Как разобрать зарядку от iphone 4

Многих волнует вопрос Как разобрать зарядку от iPhone 4, ведь с течением времени она выходит из строя и нуждается в подмене либо ремонте, который в неких случаях можно провести дома. На данный момент по всему миру действует единый эталон, согласно которому все зарядные устройства выполняются на основании USB. При всем этом необходимо учесть, что порт 2.0 способен выдавать напряжение до 0,5 А в то время, как многие аксессуары потребляют еще больше.

По этой причине производители перебежали на более современные и сложные форматы. В выпускаемых на данный момент сетевых адаптерах предусматривается 4 контакта, а если поточнее, то «нулевой» контакт, контакт питания, также пара информационных. Последние используются в современных аксессуарах для идентификации зарядного устройства. В предстоящем контроллер питания определяет режим «быстрой» либо же «медленной» зарядки.

Починить сломавшуюся зарядку можно без помощи других, но для этого необходимо обзавестись некими инструментами и делать все пристально.

Схема зарядного устройства для айфона

При современном темпе жизни нередко попадаешь в такие ситуации, когда необходимо срочно зарядить Айфон, но сделать это можно только воспользовавшись необычным зарядным устройством. Если оно вышло из строя, то можно разобрать корпус и поменять покоробленную деталь на новейшую.

Разобрать зарядку iPhone не очень сложно, для этого Вам понадобятся следующие инструменты:

1. Набор отверток;
2. Острый канцелярский ножик;
3. Клей;
4. Предохранитель.

Читайте так же

Разобрать зарядку iPhone необходимо на приготовленном столе, застелив его листами белоснежной бумаги. На ней будет просто найти маленькие болтики, также детали. Поставьте рядом настольную лампу и включите ее. Пристально осмотрите зарядное устройство и обусловьте тип соединения частей ее корпуса. Если детали скреплены саморезами, то их следует открутить осторожными движениями. Но в неких случаях придется очень повозиться, в особенности если идет речь о новейшей зарядке производителя, в какой нет никаких болтов.

Выворачивайте болты аккуратненько.

Если они туго поддаются, то проведите несколько оборотов в оборотном направлении, а потом продолжайте откручивать. Найдете все пластмассовые защелки, удерживающие корпус зарядки iPhone. Они могут быть закрытыми либо же сокрытыми. Если на вашей зарядке стоят открытые защелки, то необходимо осторожно выжать из пазов язычки. А если защелки закрытые, то необходимо произвести нажатие в местах, где они установлены. Также пригодится поддеть острием плоской отвертки часть зарядки iPhone и снять ее.

Macbook power adapter easy disassembly. Как разобрать адаптер Magsafe

Обычный метод разобрать адаптер питания Macbook для ремонта.

РАЗБИРАЕМ КИТАЙСКУЮ ЗАРЯДКУ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ ЗА 40 РУБЛЕЙ

Читайте так же

ВОЗВРАЩАЙ Средства С ПОКУПОК В Вебе, Регайся? ? ? ГРУППА ВКОНТАКТЕ: .

Как разобрать зарядку Айфона

Еще сложнее будет разобрать разовую зарядку, корпус которой является цельным. Конкретно ей оснащаются последние модели iPhone. В таком случае придется взять ножик и резать пластик. Аккуратненько с помощью острого ножика срезают одну из частей пластмассового корпуса. Будьте максимально аккуратны, чтоб не разрушить внутренние составляющие. Заменив предохранитель придется склеивать обе части.

Помните, что воспользоваться отремонтированной зарядкой следует с предельной осторожностью, потому что она способна привести к недлинному замыканию.

Это связано с тем, что подобные зарядки не рассчитаны на ремонт и долгосрочное внедрение. Если у Вас под рукою не имеется предохранителя для зарядного устройства iPhone, а починить его необходимо как можно резвее, то воспользуйтесь обычной проволокой. Замкните с ее помощью контакты разъема для предохранителя. После чего зарядка должна протекать в стандартном режиме. Но помните, что к данному способу необходимо прибегать только в случае последней необходимости.

При первой способности поставьте исправный предохранитель.

Зарядка для айфона в разобранном виде

Что делать, если сломалась зарядка от Айфона

В таковой ситуации идеальнее всего приобрести новое зарядное устройство, которое можно отыскать по полностью доступной стоимости в официальном интернет-магазине. Но если нет таковой способности, то постарайтесь аккуратненько разобрать его и поменять предохранитель на новый, что должно вернуть работоспособность. Зарядное устройство iPhone отличается в первую очередь собственной компактностью.

Читайте так же

Входное напряжение держится в спектре 100-240V. На выходе - 1A 5V. Даже удивительно, как производителю удалось уместить в настолько малогабаритном корпусе настоящий источник питания. В новых моделях корпус нельзя разобрать, не повредив его. Он монолитный, в связи с чем придется резать. Даже там, где виднеется пластик другого цвета, конструкция цельная - это всего лишь декорация.

Единственная крышка расположилась со стороны вилки. Она добротно приклеена.

Особенности зарядки iPhone

Пластик достаточно жесткий, поэтому вполне возможно, что Вы не сможете его открыть без применения ножовки. Также пригодятся плоскогубцы. Монтаж выполнен очень плотно. В единое целое соединено 3 печатных платы. Одна из них является основной, с двухсторонним монтажом электронных элементов. Прочие выполнены попроще.

Починить зарядку Айфона можно, но гораздо лучше не экономить на безопасности своего девайса, а приобрести новый зарядник. Все действия Вы предпринимаете на свой страх и риск, ведь при любой ошибке зарядное устройство может навредить вашему гаджету.

Дело в том, что китайцы очень любят копировать аналоги и реализовать их по более демократичной цене. Судя по всему, китайские копии обладают куда более простой конструкцией. Печально когда оригинальный зарядник ломается, но в такой ситуации важно быстро восстановить его работоспособность, пока Айфон не сел окончательно. Теперь Вы знаете что делать в случае поломки, как разобрать корпус зарядного устройства и установить новый предохранитель.

Post Views: 0

Сейчас, как никогда ранее, количество гаджетов на одного человека достигло максимального значения.

Телефоны, планшеты, ноутбуки, разные беспроводные гарнитуры – все это обилие техники имеет источник питания и, соответственно, зарядное устройство к нему.

Телефон не заряжается от зарядного устройства – что делать?

Часто зарядки возят с собой в сумке или кармане, и чтобы они занимали минимум места, их шнуры скручивают с перегибом и натяжкой.

Это в свою очередь приводит к практически незаметному глазу обрыву провода и неработоспособности зарядки. Как раз обрыв в шнуре – это самая распространенная поломка в таких видах устройств, и выбрасывать его из-за этого, честно говоря, жалко.

Да, можно конечно купить новую и не мучиться, но если устройство нестандартное, например, телефон старой модели, то найти такую зарядку не всегда возможно. А на «барахолке» вам могут подсунуть блок с такой же проблемой, да и лишние траты никому не нужны.

Поэтому ремонт зарядного устройства – дело полезное и стоящее.

Как починить зарядное устройство для телефона, смартфона, планшета своими руками

Ниже, в этой статье будет описан простой и не требующий специального оборудования способ ремонта, который даст вашей зарядке вторую жизнь.

На фото – зарядка с проблемой в шнуре.

Не всегда обрыв видно невооруженным глазом. Он может скрываться под толщей основной (верхней) изоляции и остается практически незаметен.

Но, как показывает практика, перелом происходит чаще всего возле входа в блок или у основания штекера.

Чтобы обнаружить место обрыва, достаточно подсоединить включенную зарядку к телефону и пошевелить шнур в подозрительном месте.

Как только вы увидите, что зарядка на мгновение «пошла», значит в том месте, где вы в этот момент шевелили, и есть обрыв.

В этом случае, внимательно присмотревшись, излом и обрыв были видны и без шевеления. Он как раз получился на входе в блок питания.

Основная проблема в ремонте таких блоков состоит в том, что он не разборной. Поэтому, чтобы добраться до электронной платы, нужно проявить аккуратность и некоторые усилия.

Используя отвертку и нож, необходимо поддеть основание задней крышки и снять ее.

Поддевать следует в месте входа шнура в устройство. Если вход слишком плотный, можно слегка обрезать резиновый хомут.

Делать это нужно аккуратно, чтобы совсем не обрезать провод.

Подковырнув отверткой, пытаемся поднять крышку вверх.

Может случиться так, что она треснет напополам, но чаще, как и в этом случае, крышка снялась целиком, без повреждений.

Даже было видно, что у нее есть защелки, а в корпусе зарядного устройства выемки под них.
Это значит, что есть возможность после ремонта поставить крышку на свое место без использования клея.
Когда крышка снята, нужно вытащить из корпуса печатную плату. Так как она «сидит» плотно, достать ее поможет отвертка. Уперев лезвие отвертки о корпус и зацепив ее окончанием одно из мест пайки, вытягиваем плату наружу.

Устройство корпуса такое, что при вставленной внутрь плате ее входные контакты соединяются с зажимами штырей вилки питания. Поэтому, устанавливая плату обратно в корпус, нужно учесть этот момент.
На фото ниже показана плата со всеми своими «внутренностями». Провода припаяны снизу.

Вид с противоположной стороны.

А вот на фото дорожки для входных контактов.

Провод придется обрезать ниже того места, где находится повреждение. Но очень важно запомнить, какой провод «+», а какой «-». В некоторых случаях провода имеют соответствующий цвет, красный — это положительный, а черный — отрицательный проводник.

При цветной маркировке обрезать можно смело, а после просто припаять провода, соблюдая полярность.
В нашем случае провода одноцветные, но так как шнур плоский, можно проследить, с какой стороны шнура провод идет на минус, а с какой на плюс. Пометить, ну а потом уже обрезать.

Не теряя метки, зачистить и залудить провода на шнуре.

По одному припаиваем их к плате, соблюдая полярность.

На печатной плате в месте пайки обычно есть маркировка полярности.

Чтобы шнур на выходе не болтался, наматываем на его входную часть бандаж из черной изоленты. Толщина бандажа должна быть такой, чтобы войти в прорезь для провода и зафиксироваться в нем.

Перед установкой крышки проверяем работу устройства. Включаем его в сеть и подсоединяем к телефону. Если телефона на данный момент нет при себе, используем вольтметр постоянного тока.

Так как внутренний контакт в гнезде имеет очень тонкую трубку, и щуп прибора не заходит в него, можно для проверки использовать кусочек тонкой медной проволоки.

Всунув ее в трубку внутреннего контакта, подсоединяем к ней и наружному выводу штекера щупы измерительного прибора.

Вольтметр показывает, что напряжение присутствует, а это значит, что поломка устранена.

Теперь защелкиваем заднюю крышку.

Подсоединяем телефон и радуемся результатам проделанной работы.

Как разобрать телефон Sony Ericsson W595

Разбираем телефон Sony Ericsson W595 для смены матрицы.

Предупреждение

Эта статья не является управлением к действию! Вся ответственность за сбор и разбор вашего устройства лежит на вас.
Многие производители не несут гарантийных обязанностей если устройство было разобрано юзером. Если вы не желаете лишиться гарантии на вашее устройство уточните условия гарантийных обязанностей в документации либо у производителя устройства.

Используемые инструменты

Сейчас вы сможете снять заднюю панель корпуса телефона. Для этого воткните инструмент для разбора корпусов (либо кредитку) в щель меж сероватой панелью и батарейным отсеком, и проведите им по периметру корпуса, чтоб разъединить защелки.

Должно получиться так. Две мелкие части выпадут сами, когда вы снимите заднюю панель. Потом выверните два самореза, отмеченных кружками.

Сейчас вы сможете снять батарейный отсек, перед этим отлепив приклеенный с боковой стороны шлейф. После того как вы снимите батарейный отсек выверните два, отмеченных кружками, самореза.

Поднимите материнскую плату ввысь. Она еще соединена шлейфом. Потяните за темный ярлычок у коннектора, чтоб выдернуть его из разъема.

Должно получиться так.

Сборку создавать в оборотном порядке.

Похожие статьи

Вы сможете оценить эту статью:

приветствуются (уже оставили 35 комментариев)

Большущее Для вас спасибо за аннотацию по разборке. У матери этот телефон случаем по-стирался в стир. машинке более одного года вспять. Мы его вынули, продули феном - не врубался. Дали в ремонт и нам произнесли что всё никчемно. Я на данный момент случаем нашёл, я вообщем запамятовал про него ранее вечера. Решил испытать разобрать и серьезно все схемы просушить)) При помощи вашего веб-сайта разобрал, просушил жарким феном все схемки, где были следы окисления и воды смазал салициловой кислотой (спирт 1 %) все схемки, снова просушил, собрал назад. Очень хотелось чтоб заработал) И вот праздничный момент, нажимаю на кнопку, … ЁЁЁЁЁЁЁЁ. включился. УРААА. я от радости чуть ли не закричал на всю, нельзя - 23:05 уже))) Супер)) Спасибо для вас!

Как разобрать клееный блок питания

Как разобрать клееный блок питания от роутера аккуратненько и неопасно. .

Как разобрать зарядник ASUS Правильный способ Ремонт USB

Показан наилучший метод разбора склеенного Зарядника. Разборка без повреждения и ремонт своими руками

Максим, прикольно! Спасибо за комментарий 🙂

Статья восхитительная, большущее спасибо для вас, Роман! 😉
У меня неувязка в кнопке «0», задумывался - контакты под кнопкой окислились/засорились, поглядел -всё чисто. 🙁 Протёр спиртом - не работает. Но нашел другое, если надавливать в область чуток слева и выше «0» и сразу жать на «0» - то всё работает. Сейчас вот не знаю, нужно как-то под клавиатуру подлезть - может там чего увижу. 🙁

Да, судя по всему - небольшой резистор, если это он - отпаялся. Как раз из того ряда малеханьких частей чуток выше и левее «нуля». Такие вот дела.

Кирилл, если реально отпаялся - можно припаять. Но точно ли он отпаялся? Может просто неувязка с подложкой клавы?

Точно-точно! 🙂 Он даже отваливается с одной стороны в прямом смысле этого слова. Потому пока просто сверху скотч приклеил он держится, но чтоб кнопка заработала всё-таки нужно надавливать. Припаять пока способности нет никакой, буду вытерпеть.
Гм, любопытно, а если его вообщем удалить и впрямую контакты соединить? Зачем он там вообщем нужен?

Мой комментарий здесь самый 1-ый. Итак вот, подскажите пожалуйста, почему вот я просушил все микросхемки, телефон включился, но клавиатура (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,)

Спасибо, сейчас сообразил как разбирать! У меня проблкмма, в процессе зарядки телефона пролил ребенок чай и попало в район штекера зарядки, сейчас заряд не идет, пробовал без АКБ зпмерить напряжения на клеммах телефона там даже 3 вольт нет, стоял на заряде день батарея ноль

Невключается телефон .Питане есть,что делать?

Невключается телефон,как нати причину?

Алексей, Александр, Меруерт лучше отнесите телефоны в хороший сервис.

Загрузила новые песни, при их воспроизведении телефон выклычился. Стала включать-показал логотип,дальше чёрный экран и переодически вибрирует, что мне делать?

Алёна, перепрошить телефон .

У меня такая проблема, начал выдавать контакты без имен квадратиками, ноликами, я его перезагрузил, он доходит до логотипа сони эриксон и все, дальше не идет, не реагирует ни на что! Ходил в мастерскую, говорят что все, нельзя сделать. Что посоветуете? Спасибо!.

Получилось так, что в течение месяца из строя вышли две обычных китайских зарядки. Причем никаких симптомов и намеков на трудную работу зарядок не наблюдалось. Просто в один прекрасный момент телефон переставал заряжаться.

И хотя подобные зарядные устройства стоят не так уж дорого, однако возникло интересное желание найти причину, из-за которой они через небольшой промежуток времени перестали работать.

Дешевые китайские зарядки неразборные, так как идут в литом корпусе. И если необходимо добраться до платы устройства, то корпус приходится резать или распиливать. Самым удобным и аккуратным вариантом разборки является распиливание части корпуса. Поэтому берем ножовку по металлу и по кругу отпиливаем верхнюю часть, имитирующую крышку.

Затем вынимаем плату из корпуса. Все проделываем аккуратно, чтобы не обломить детали и не повредить дорожки.

Теперь производим визуальный осмотр платы с обеих сторон на предмет обнаружения дорожек и деталей, подвергшихся воздействию высокой температуры вследствие короткого замыкания или работы детали с перегрузкой.

Как правило, в местах сильного нагрева и сгоревших деталей видны следы нагара и цвет лака отличается от общего цвета. Электролитические конденсаторы (бочонки) в верхней части могут быть вздутыми.

Если на плате видимых нарушений не обнаружено, то, скорее всего, схема зарядки «живая» и в этом случае необходимо обратить внимание на узел подачи питания , являющийся слабым местом.

Дело в том, что для удешевления и автоматизации сборки зарядного устройства производитель упростил подачу напряжения на его вход и отказался от проводов, соединяющих вход платы с металлическими стержнями (вилкой), которыми зарядка включается в сеть.

На плате вытравливают контактные площадки, а сама плата зажимается между подпружиненными фиксаторами и металлическими стержнями. Для токосъема плата прижимается своими контактными площадками к фиксаторам и находится в зажатом положении между фиксаторами и металлическими стержнями.

Все чаще у людей возникают проблемы с выходом из строя зарядного устройства, что вовлекает к неприятным последствиям, так как становится невозможной зарядка телефона, если не имеется другой альтернативы зарядному устройству. В сегодняшней статье мы рассмотрим все виды поломок и ремонта зарядного устройства.

И так, для начала определим основные причины выхода из строя зарядного устройства, это может быть:

• Обрыв питающего провода устройства;
• Повреждение блока зарядного устройства;
• Разрыв контактов, соединений или провода в штекере или блоке питания;

Чаще всего причиной выхода из строя зарядного устройства является разрыв внутренних проводов или повреждение соединений между штекером или блоком. В таких случаях устройство можно отнести в сервис центры или отремонтировать самостоятельно. В данной статье мы рассмотрим второй вариант, в качестве примера мы будем использовать зарядное устройство с тонким штекером от компании Nokia.

Для ремонта зарядного устройства нам понадобятся:

• Обычный мультиметр;
• Нож для разреза проводов;
• Паяльник и припои;
• Изолента и термоусадочная трубка, если такова есть в наличии;
• Моток тонкой медной проволки для соединения контактов или поврежденный частей;

Первое к чему мы приступим – это поиск повреждений в проводе или контактных соединениях. Определить место, где произошел разрыв провод довольно легко, этому способствует нестандартный цвет или меньший диаметр самого провода.

В случае если визуально не смогли определить место разрыва, то повреждением может быть вовсе не разрыв провода, а дефект соединений между блоком устройства или зарядным штекером.

Приступаем к ремонту зарядного устройства . Первым делом отрезаем провод в районе 7-10 см от штекера, в случае если разрыв не обнаружится, мы сможем обратно соединить штекер к блоку питания. Поэтому не желательно отрезать провод близко к штекеру или блоку питания, так как после чего мы не сможем обратно припаять его.

Далее очищаем провод от изоляции (тот который со стороны блока питания). Берем мультиметр и устанавливаем предельно допустимое напряжение до 20В. (Подробнее о том, как пользоваться мультиметром можете узнать в). Подсоединяем контакты мультиметра к оборванным и очищенным проводам и вставляем зарядное устройство в сеть.

Если мультиметр показывает какое либо значение, то значит повреждений в блоке питания и проводе нету. В нашем случае мультиметр показал 7В – это означает, что блок питания работает исправно, так как номинальное выходное напряжение устройства равно такому же значению.

Проделываем такое же действие со штекером зарядного устройства. Очищаем провод от изоляции и вставляем тонкую проволку во внутреннюю часть контактного провода, это понадобится для точного измерения мультиметром номинального значения штекера.

В мультиметре выбираем режим прозвонки и касаемся одним концом щупа к одному из защищенных проводов, а другим сначала к штекеру, затем к вставленной проволке. В случае если мультиметр издаст звуковой сигнал, то это будет означать что напряжение между штекером и проводом имеется и что сам штекер исправен.

В случае если прибор не издал звукового оповещения, то из этого следует то, что штекер неисправен и в его контактах, возможно, имеются повреждения. В таких случаях можно обратиться в магазин и купить новое зарядное устройство или заменить только штекер, но можно его и отремонтировать, чем мы сейчас и займемся.

В случае если у вас имеется другой исправный штекер, то можно его заменить, просто припаяв новый к старому блоку питания, при этом важно соблюдать полярность, для этого на каждом шнуре имеется цветовая маркировка, требуется все провода припаять по соответствующим цветам.

Но иногда бывает, что цветовая маркировка отсутствует, в таких случаях нужно включить зарядное устройство в сеть, а новый штекер к телефону. Далее нужно присоединить все провода штекера к проводам зарядного блока. В случае если телефон перейдет в режим зарядки, то вы сделали все правильно. Если нет, то меняйте соединения проводов до того момента пока телефон не перейдет в режим зарядки.

После этого приступаем к пайке. Если у вас имеется трубка для термоусадки, то перед тем как паять, надеваем ее к одному из проводов, после чего паяем оба конца, соблюдая полярность, после чего обматываем место соединения изолентой и вновь надеваем термоусадочную трубку.

Но в случае если у вас отсутствует дополнительный штекер, то здесь уже придется ремонтировать старый. Для этого понадобится аккуратно снять ножом со старого штекера резиновое покрытие, при этом старайтесь не повредить соединения самого штекера.

После этого проверяем работоспособность штекера. Включаем зарядной блок в сеть и присоединяем шнур к телефону. Если все работает, изолируем все соединения и присоединяем к штекеру термоусадочную трубку. После чего зарядное устройство готово к эксплуатации.

Но бывает так, что при разрезе провода и проверки напряжения выявилось, что оно отсутствует, то в этом случае придется так же разрезать провод напротив зарядного блока, отступив примерно 7-10см. Требуется защитить от повреждений провод, выходящий из блока питания, после чего нужно измерить наличие выходного напряжения. Если напряжение имеется, то это говорит об исправности зарядного блока.

В нашем случае выявилось, что один проводник штекера оборван. Визуально это сложно выявить. Оптимальным вариантом может быть покупка нового провода и припайка его вместо старого.

В этом случае так же нужно соблюдать полярность, а так же перед пайкой проверить контакты проводов, включив зарядной блок в сеть, а штекер к телефону. Если телефон начал накапливать зарядку, то можно приступить к пайке проводов, после чего заизолируйте их.

Если провод и штекер зарядного устройства исправны, то повреждение, скорее всего, находится в зарядном блоке. Возможно, проблема может быть в разрыве контактов внутри зарядного устройства. Что бы исправить повреждение требуется разобрать блок зарядного устройства и проверить все провода и контакты на наличие разрыва. Если с ними все в порядке, то проблема состоит в самом блоке зарядного устройства. При этом, не обладая навыками электротехники, вы не сможете совершить починку зарядного блока. В этом случае придется купить новое зарядное устройство или отнести старый в сервис центр.

Пожалуй, самой «больной» частью сотового телефона является его зарядное устройство. Компактный источник постоянного тока нестабильным напряжением 5-6V часто выходит из строя по разным причинам, от собственно неисправности, до механической поломки в результате неосторожного обращения.

Впрочем, замену неисправному зарядному устройству найти весьма легко. Как показал анализ нескольких зарядных устройств различных фирм-производителей, они все построены по весьма схожим схемам. Практически это схема высоковольтного блок-кинг-генератора, напряжение со вторичной обмотки трансформатора которого выпрямляется и служит для зарядки аккумулятора сотового телефона. Различие, обычно заключается только в разъемах, а так же непринципиальные различия в схеме, такие как выполне-нение входного сетевого выпрямителя по однополупе-риодной или мостовой схеме, различие в схеме установки рабочей точки на базе транзистора, наличие или отсутствие индикаторного светодиода, и другие мелочи.

И так, какие же «типовые» неисправности? Прежде всего следует обратить внимание на конденсаторы. Пробой конденсатора, включенного после сетевого выпрямителя весьма вероятен, и приводит как к повреждению выпрямителя, так и к перегоранию низкоомного постоянного резистора, включенного между выпрямителем и отрицательной обкладкой этого конденсатора. Данный резистор, кстати говоря, работает практически как предохранитель.

Зачастую выходит из строя и сам транзистор. Обычно там стоит высоковольтный мощный транзистор, обозначенный «13001» или «13003». Как показывает практика, при отсутствии такового на замену можно использовать отечественный КТ940А, широко использовавшийся в выходных каскадах видеоусилителей старых отечественных телевизоров.

Пробой конденсатора 22 мкФ приводит к отсутствию запуска генерации. А повреждение стабилитрона 6,2V приводит к непредсказуемому выходному напряжению и даже выходу из строя транзистора из-за превышения напряжения на базе.
Повреждение конденсатора на выходе вторичного выпрямителя бывает реже всего.

Конструкция корпуса зарядного устройства неразборная. Нужно пилить, ломать: а потом как-то все это склеивать, заматывать изолентой... Возникает вопрос о целесообразности ремонта. Ведь чтобы зарядить аккумулятор сотового телефона достаточно практически любого источника постоянного тока напряжением 5-6V, с максимальным током не ниже 300mA. Возьмите такой источник питания, и подключите его к кабелю от неисправного зарядного устройства через резистор сопротивлением 10-20 Ом. И все. Главное не перепутать полярность. Если разъем USB или универсальный 4-контактный - между средними контактами включить сопротивление около 10-100 килоом (подобрать, чтобы телефон «признал» зарядное устройство).

Мобильного телефона или другого устройства, для зарядки аккумулятора которого используется зарядное устройство. Основные причины, по которым может произойти выход из строя зарядного устройства следующие:

Обрыв провода;

Выход из строя блока зарядного;

Нарушение контактного соединения провода со штекером или блоком зарядного.

Очень часто причиной выхода из строя зарядного является разрыв провода или нарушение контакта провода с конструктивными элементами зарядного - штекером и блоком. В данном случае можно отремонтировать зарядное устройство самостоятельно. Рассмотрим принцип устранения повреждения провода зарядного устройства на конкретном примере ремонта зарядного устройства мобильного телефона Nokia (с тонким штекером).

Для ремонта зарядного устройства нам понадобится:

Мультиметр;

Паяльник и все необходимое для пайки;

Изоляционная лента и термоусадочная трубка (если есть в наличии);

Небольшой кусочек тонкой проволоки для обеспечения контакта с внутренней контактной частью штекера зарядного устройства (для тонкого штекера зарядного устройства Nokia).

Первый этап - это поиск повреждения провода или контактного соединения. Повреждение провода можно определить визуально. То место, где произошел разрыв токопроводящей жилы, как правило, другого цвета и немного меньше в диаметре.

Если визуальным осмотром не удалось определить места повреждения провода, то, скорее всего, зарядное устройство не работает по причине отрыва провода в месте его присоединения к блоку или штекеру. Может быть также поврежден и провод, это мы выясним в процессе дальнейшего отыскания повреждения.

Берем провод и отрезаем его на 7-10 сантиметров дальше штекера. Если нарушения контакта в месте присоединения к штекеру не будет, мы соединим провод в месте разреза. Поэтому нельзя отрезать провод в месте присоединения к штекеру, то есть необходимо оставить небольшой кусок для возможности соединения проводов пайкой.

Зачистите провода на той части провода, который идет к зарядному устройству. Возьмите и выберите предел измерения постоянного напряжения 20 вольт. Включите ЗУ в сеть и измерьте значение напряжения на выходе зарядного устройства, то есть на зачищенных концах шнура.

Если прибор показывает значение напряжения, то это свидетельствует о том, что блок зарядного и провод не повреждены. В данном случае прибор показал 7 вольт - это номинальное выходное напряжение данного зарядного устройства. На данном этапе можно сделать вывод о том, что ЗУ не работает по причине нарушения контакта проводников в месте присоединения их к штекеру. Можно убедиться в этом, прозвонив прибором штекер.

Для этого, которые идут от штекера, вставляем тонкую проволочку во внутрь штекера (это необходимо для контакта с внутренней контактной частью штекера).

Берем мультиметр и выбираем режим прозвонки. Одним щупом прикасаемся к одному из зачищенных проводников, а другим сначала к внешней контактной части штекера, а затем к вставленной проволочке. Если прибор показал контакт (наличие звукового сигнала), то это свидетельствует о том, что контакт между данным проводом и штекером не нарушен.

Переставляем щуп прибора на другой зачищенный проводник, другим поочередно прикасаемся к внешней части штекера, а затем к проволочке. Если при прикосновении к обеим контактным частям штекера прибор не издавал сигнала, то контакт отсутствует. То есть один из проводов оторван от штекера.

В данном случае есть два пути: можно приобрести новый штекер, а можно отремонтировать старый. Первый способ проще и надежней. Новый штекер можно приобрести в мастерских по ремонту мобильных телефонов или на радиорынке. Возможно, у вас есть старое зарядное, в котором не поврежден штекер.

В данном случае достаточно припаять новый штекер к зарядному устройству, соблюдая при этом полярность. Как проверить правильность соединения проводов (полярность)? Как правило, на каждом шнуре есть. Если она не совпадает, то необходимо убедиться в правильности подключения проводов.

Для этого включите зарядное устройство в штепсельную розетку, а новый штекер в мобильный телефон. Присоедините проводники штекера к шнуру зарядного. Если зарядка пошла, то вы правильно соединили проводники. Если зарядка телефона не идет, поменяйте проводники местами. Проверку нужно выполнять в любом случае, даже если цветовая маркировка соединяемых шнуров одинакова, так как возможно несоответствие маркировки шнуров.

Следующий этап - соединение двух шнуров. Если у вас есть термоусадочная трубка, то перед пайкой наденьте ее часть на один из спаиваемых шнуров. Спаяйте проводники, соблюдая полярность. Заизолируйте оба провода изоляционной лентой, наденьте термоусадочную трубку. Проверьте работоспособность зарядного устройства.

Если у вас нет возможности приобрести новый штекер, а зарядное все же хочется реанимировать, то вам подойдет второй способ устранения повреждения - ремонт штекера.

Снимаем со штекера покрытие из резины (пластмассы) ножом. При этом будьте аккуратны, не спешите, так как можно повредить сам штекер.

Следующий этап - припайка шнура зарядного к штекеру.

Проверяем работоспособность зарядного устройства. Если все в норме, изолируем проводники, и надеваем на штекер термоусадочную трубку. Зарядное устройство готово к эксплуатации.

Мы рассмотрели случай нарушения контакта в месте присоединения шнура к штекеру. Возможно также другая причина. Рассмотрим еще один случай.

Вы разрезали провод, проверили наличие напряжения на выходе зарядного устройства, оно отсутствует. Разрезаем провод возле зарядного устройства, отступив от блока зарядного устройства 7-10 см. Зачищаем провод, который выходит из блока зарядного устройства и проверяем наличие напряжения на выходе. Наличие напряжения на выходе свидетельствует о том, что ЗУ исправно. Прозваниваем штекер по вышеуказанному способу. В данном случае нарушения контакта нет.

Прозвонка шнура зарядного показала, что один из проводников оборван. Визуально не видно повреждения. Оптимальный вариант - приобрести новый провод. Затем припаять его к штекеру и блоку зарядного устройства, соблюдая полярность.

Чтобы не ошибиться (особенно если провода имеют одинаковую цветовую маркировку) перед пайкой проводов соедините их и включите штекер зарядного устройства в телефон. Если зарядка пошла, соединяйте проводники пайкой. Заизолируйте провода в месте пайки и оденьте термоусадочную трубку (одевать ее необходимо на провод перед пайкой). Повреждение устранено.

Если провод целый, контактное соединение штекера не нарушено, то поврежден блок зарядного или оторван один из проводов внутри блока.

Раскрутите блок зарядного устройства и посмотрите на соединения проводников. Если все провода присоединены нормально, то поврежден сам блок ЗУ.

Если у вас поврежден блок зарядного, то, не обладая навыками в области электротехники, вы не сможете найти причину выхода его из строя, а тем более самостоятельно устранить ее. Ремонт зарядного устройства в специализированном сервисе будет стоить вам больше, чем новое зарядное устройство.

Правильная эксплуатация некоторых видов автомобильных аккумуляторов предполагает их периодическое обслуживание: подзарядку и добавление электролита. Конечно, сейчас в магазинах можно выбрать АКБ, которые совсем не нуждаются в присмотре, но стоимость таких приборов достаточно высока. Поэтому опытные водители, для которых машина является обычной техникой, приобретают стандартные аккумуляторные батареи и регулярно их подзаряжают специальным устройством.

Однако, как и любое другое электрическое оборудование, этот прибор может сломаться и тогда требуется выполнить ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Сделать это можно как самостоятельно, так и передав «зарядник» профессионалам.

Разновидности зарядных устройств

Сейчас на рынке представлено несколько разновидностей приборов, которые отличаются не только по названию и цене, но и по принципу работы. Деление происходит в двух плоскостях: особенность конструкции и особенность работы.

В первом случае встречаются:

• Трансформаторные. Здесь в основе конструкции лежит трансформатор, который понижает напряжение до нужного уровня, чтобы можно было зарядить аккумулятор. Такие приборы достаточно надежны и хорошо заряжают АКБ автомобиля. Однако, они достаточно громоздки.
• Импульсные. Здесь работу обеспечивает импульсный преобразователь, который считается менее надежным. Но очевидным плюсом таких устройств является их небольшой вес и габариты.

Что касается принципов работы зарядных устройств для аккумуляторов транспортных средств, то разделение идет на две категории:

• Зарядно-предпусковые приборы. Легко распознаются по тонким проводам, которые должны соединять клеммы оборудования для зарядки и клеммы самого аккумулятора. Эффективно подзаряжают или полностью заряжают АКБ, и при этом могут использоваться даже если аккумулятор автомобиля все еще подсоединен к машине. Удобство достаточно очевидное.
• Пуско-зарядные приборы. Распознаются наличием более толстых проводов соединения АКБ и устройства зарядки. Могут работать в двух разных режимах, которые переключаются специальным тумблером. В одном режиме «зарядник» отдает максимальный ток. В другом используется для автоматизированной зарядки. Использовать такие приборы можно только на аккумуляторе, отключенном от автомобиля. Если об этом забыть, то можно сжечь множество разных предохранителей бортовой системы, или даже несколько важных деталей.

Ремонт зарядных устройств АКБ

Необходимо понимать, что это электрический прибор, который собран по определенной схеме, чтобы выполнять свою функцию. И чем мощнее и качественнее устройство, чем больше у него функций, тем сложнее схема работы. Поэтому, не обладая знаниями в электронике, не понимая теории работы, разбирать и ремонтировать зарядное устройство аккумулятора не стоит.

Однако, иногда небольшой самостоятельный ремонт все-таки возможен. Особенно, если из строя вышел относительно простой прибор трансформаторного типа. Рассмотрим, как он выглядит изнутри. Для этого достаточно взять отвертку, открутить болты и снять верхнюю крышку. Под ней можно увидеть:

1. Силовой трансформатор. Позволяет давать на выход разные величины и диапазон напряжения.
2. Галентный переключатель. Позволяет пользователю регулировать напряжение.
3. Амперметр. Осуществляет контроль тока.
4. Диодный мост. Это четыре диода, объединенных вместе. Отвечают за выпрямления тока из переменного в постоянный.
5. Предохранитель. Определенная защита от скачков напряжения в сети.

Что можно проверить, слабо разбираясь в электронике?

Во-первых, предохранитель.

Во-вторых, у приборов, которые достаточно часто и интенсивно используют, нередко просто отходят провода от мест присоединения. Нужно внимательно осмотреть внутренности устройства, и проверить, чтобы крепления проводков было достаточно надежным. Если при визуальном осмотре обнаружен оторванный провод, то его надо припаять на место. В-третьих, иногда в дешевых «зарядниках» используют пластмассу там, где она плохо подходит. Для примера, однажды приходилось ремонтировать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля, внутри которого диодный мост был прикручен к пластмассовой стойке. Естественно, что пластмасса, в конце концов, расплавилась и диодный мост отошел от теплоотводящей пластинки.

На этом возможности самостоятельного ремонта для простого обывателя, как правило, заканчиваются.

Если знания в электронике более глубокие и есть понимание, как пользоваться приборами тестирования, то можно пойти дальше.

1. Проверяем входящее напряжение. Идем вдоль по проводу питания и находим место, где он подсоединяется к силовому трансформатору. В этом месте замеряем напряжение, тем самым исключая неисправности кабеля питания и предохранителя.
2. Проверяем выходящее напряжение. Теперь действуем с другой стороны - смотрим где подсоединяются провода идущие в сторону аккумулятора. Переключаем мультиметр на режим измерения постоянного тока и проверяем напряжение. Скорее всего, тут уже будут проблемы.
3. Проверяем работоспособность диодов и галентного переключателя. Для этого необходимо замерить напряжение на входе диодного мостика. В зависимости от результата измерений в данном месте, получится вывод - неисправен переключатель, либо неисправны диоды. Во втором случае придется открутить весь мост и проверять каждый диод по отдельности. Как только выяснится, какой именно не исправен, нужно будет заменить его на целый.

В общем и целом, к каждому зарядному устройству АКБ прилагается схема его работы. Люди которые могут прочитать схему и понимают общие принципы функционирования системы, в ряде случаев смогут самостоятельно отремонтировать «зарядник» аккумулятора.

Если же определенных знаний в электронике нет, то выполнять такие работы не стоит. Это не только риск для работоспособности заряжающих устройств, но и риск для здоровья. Гораздо проще обратиться к профессиональным электрикам, которые наверняка быстрее и лучше разберутся с проблемой.

Чаще всего, причиной нестабильной работы или полной неработоспособности техники является поломка блока питания, если мы говорим про устройства имеющие внешний блок питания, такие как ноутбук или телевизор, или монитор небольшой диагонали. И нет ничего проще купить новый блок питания, и решить таким образом проблему. Однако, бывает так, что покупка нового фирменного блока питания это не самая тривиальная задача, ввиду отсутствия развитой сети сервисных центров производителя или же стоимость нового блока питания выходит за рамки ваших представлений о разумности.

В таком случае, ремонт вашего блока питания позволит сэкономить вам весьма заметную сумму, до 1500 рублей, в зависимости от модели ноутбука, характера поломки и других факторов

Стоимость наших услуг по ремонту внешних блоков питания начинается от 400 рублей.

Для сравнения, стоимость нового блока питания – от 1000 рублей. И это при учете того, что Вы найдете его в продаже.

По нашему опыту, у производителей весьма большой “ассортимент” видов разьемов, напряжений, мощности, и интеллектуальных чипов спрятанных внутри фирменных аксессуаров.

Конечно, с учетом современных реалий, бОльшая часть блоков питания выполнена в формате полностью склеенных или залитых в пластик, одноразовых устройств, не предполагающих вмешательства внутрь себя. Поэтому, без некоторой утраты внешнего вида, ремонт таких блоков питания не возможен, НО: мы всегда предупреждаем о конечном результате заранее. Если Вас не особо волнует внешний вид блока питания или у вас нет другого выбора, мы решим вашу проблему за разумную плату, и в самые сжатые сроки.

Кроме ремонта, у нас также можно заказать оригинальный фирменный блок питания для любого устройства. Если такого по каким-либо причинам уже невозможно купить, мы предложим вам совместимое решение, гарантировано не ухудшающее характеристики вашего устройства.

Отдельно хочется отметить, что сейчас продается очень много так называемых “универсальных” блоков питания, имеющих “набор” из разнообразных разъемов: регулятор напряжения, переключатель полярности, и даже USB выход, “на всякий случай”. Такие устройства нужно очень внимательно подключать, не стоит использовать такие блоки питания постоянно! Дело в том, что для максимального охвата целевой аудитории (а иначе это уже не “универсальный” б.п.) такие устройства очень усреднены по всем параметрам - как по электрическим, так и по механическим (размер и форма разъемов), и на самом деле толком не подходят ни к одному устройству с которым они якобы совместимы. Такие блоки питания – это отличный аварийный вариант, но постоянное использование обычно приводит к ускоренному износу аккумуляторов, если мы говорим о ноутбуке, и к порче разъема со стороны питаемого устройства.

Кроме внешних блоков питания, мы ремонтируем или меняем любые внутренние блоки питания в любых устройствах. Например, в телевизорах, мониторах, компьютерах, DVD проигрывателях,игровых приставках, музыкальных центрах, и даже увлажнителях воздуха и кофеварках.

Стоимость ремонта внутреннего блока питания дороже внешнего, это связано с тем, что устройство надо сначала разобрать, и начинается от 700 рублей.

Если ваше устройство не включается, или включается через раз, или работает некоторое время после включения и отключается – скорее всего, причина в неисправном блоке питания. Приходите, мы можем решить эту проблему, за относительно скромную стоимость!

Самым быстро изнашиваемым узлом в портативном устройстве является аккумуляторная батарея. И даже если видеокамера, игровая приставка или ноутбук вполне исправны и работают, без батареи пользоваться ими становится затруднительно. Производитель, конечно же, дает возможность заказать новые батареи к своим устройствам, пока устройство в продаже, но стоимость таких “аксессуаров” обычно поражает даже самое смелое воображение.

Мы предлагаем бюджетное и качественное решение: восстановление аккумуляторов ноутбуков, видеокамер, игровых приставок, и других устройств, путем замены аккумуляторных элементов на новые.

Если мы говорим про ноутбук – то в корпус вашей старой изношенной батареи мы устанавливаем новые элементы производства Panasonic, максимальной емкости, и вы получаете абсолютно новую по характеристикам батарею в старом корпусе. Цена – в зависимости от количества ячеек в вашем аккумуляторе, от 2 до 3 с половиной тысяч рублей. За эту стоимость вы получаете батарею как правило бОльшей мощности, чем она была изначально, проверенную и откалиброванную. Если говорить про другие портативные устройства, то сам новый аккумуляторный элемент стоит от 50 до 800 рублей, плюс стоимость работ по его замене. Перед заменой и после выполнения работ, вы можете проверить емкость своей старой и новой батареи на имеющимся у нас специальном оборудовании, абсолютно бесплатно.